Меню

Велосипед для ездового спорта с собакой

Велосипед для ездового спорта с собакой

2.1. Велосипед. Для тренировок в байкджоринге нужен, прежде всего, велосипед, и опять же в зависимости от Ваших целей и задач подход к выбору велосипеда будет различным. Велосипед для фитнеса с собакой подойдет практически любой, главное чтобы Вам было удобно на нем сидеть и крутить педали. Ну и конечно, велосипед должен быть исправным с хорошими тормозами. Удобнее пользоваться так называемыми «горными» велосипедами (диаметр колеса 26 дюймов, переключаемые скорости), но не беда, если в наличие имеется какой-то другой велосипед в рабочем состоянии. На то он и фитнес, чтобы получать удовольствие за приемлемые деньги. Велосипед для соревнований, это уже более серьезная и соответственно более дорогая техника, требующая квалифицированного обслуживания. Это исключительно «горные» велосипеды с алюминиевыми или карбоновыми рамами, большим количеством переключаемых скоростей, переключателями и манетками уровня не ниже LX (для оборудования Shimano) и Х.7 (для оборудования SRAM). Начальная стоимость велосипедов такого уровня от 20 тыс. руб. и это не просто взятая с неба цена, это стоимость более легкой рамы, действительно работающей, а не бутафорской амортизационной вилки, более четких и надежных переключателей скоростей и тормозов, что в общей сложности и определяет цену таких велосипедов. Выбору велосипеда посвящена целая статья, выложенная на сайте спортивного клуба «Нордикстайл».

2.2. Шлем. Шлем необходим, как для фитнеса, так и для серьезных тренировок и соревнований. На шлеме экономить нельзя т.к. это безопасность Вашей жизни. Для удобства лучше покупать легкие, вентилируемые шлемы с защитной сеткой от насекомых и возможностью регулировки обхвата головы, таким образом чтобы можно было в прохладную погоду поддеть под шлем спортивную шапочку, а в жару одевать шлем без головного убора. После покупки отрегулируйте шлем под себя, он должен плотно сидеть на голове, но не давить, ремешок под подбородком не должен мешать при опущенной вниз голове, а заушные ремешки не должны тереться об уши или врезаться в них. Одевайте шлем в любую погоду и на каждую тренировку. Даже будучи полностью уверенным в себе и в своей собаке, не забывайте, что многим в нашем мире правит его величество случай.

2.3. Запасная камера с ниппелем подходящим для Ваших велосипедных колес (авто- или велониппель). Чтобы не разоряться на покупке новых камер после прокола, приобретите велоаптечку (тюбик резинового клея и штук 15 резиновых заплаток, лучше небольших круглых).

2.4. Насос под Ваш ниппель. Не гонитесь за дорогими. Достаточно простого китайского, оборудованного двумя переходниками (один под вело, другой под автониппель).

2.5. Для достижения высоких результатов на соревнованиях рекомендую иметь хотя бы две пары покрышек для велосипеда на сухой грунт и грязь.

2.6. Карманный набор инструментов, в который помимо шестигранников, обязательно должны входить ДВЕ ПЛАСТИКОВЫЕ монтажки (металлическими при недостаточном опыте можно испортить обод колеса), выжимка и замок для цепи. Монтажки необходимы при замене камеры для снятия покрышки с колеса. Выжимка с замком позволят Вам починить порванную цепь.

2.7. Флягодержатель и пара фляг емкостью 0,5-0,7 литра.

2.8. Настоятельно рекомендую на каждую тренировку брать с собой небольшую аптечку для себя и собаки, куда должны входить перекись водорода (из стеклянной бутылки, продающейся в аптеке, перелейте в небольшой герметичный пластиковый флакон), йод, пара гигиенических палочек (или спички с ватой), широкий стерильный бинт, широкий рулонный лейкопластырь. Все это позволит Вам в случае неудачного падения или пореза лап у собаки оказать первую медицинскую помощь себе и своему четвероногому другу и добраться вовремя до дома или ближайшего медицинского пункта.

2.9. Для защиты от летающих насекомых, земли летящей из под лап собак и яркого ослепляющего солнца необходимы спортивные очки – именно спортивные, а не обычные солнцезащитные. Т.к. в спортивных очках используются пластиковые светофильтры, что позволит избежать травм глаз при неудачных падениях. К тому же большинство спортивных очков комплектуются сменными светофильтрами, что очень удобно в различных условиях освещенности.

2.10. Велокомпьютер – достаточно самого простого, измеряющего текущий и общий пройденный путь, среднюю и текущую скорость, также удобно иметь в велокомпьютере функцию отображения времени, чтобы знать который час. При настройке велокомпьютера, важно ввести правильное значение длины окружности колеса для 26″ колес с толщиной покрышек 1,95-2,1 это значение составляет 2050. От правильности ввода этого параметра зависит правильность показаний параметров, отображаемых на экране велокомпьютера.

Не пугайтесь количества всего, что необходимо. Все это прекрасно умещается в задние карманы велоодежды или при ее отсутствии в небольшой поясной подсумок.

Для собаки необходимы ездовая шлейка и потяг. Их лучше приобретать у людей, профессионально занимающихся производством ездового снаряжения. Они подберут шлейку непосредственно по собаке, а при отсутствии подходящей сошьют по снятым меркам. От правильной подгонки шлейки зависит работоспособность и здоровье Вашей собаки. Потяг для байкджоринга можно приобрести вместе со шлейкой или изготовить самостоятельно. Длина и растягивающее усилие резинового амортизатора потяга подбирается каждым человеком индивидуально в ходе тренировок. Средняя длина потяга 3 метра. Растягивающее усилие должно обеспечивать отсутствие резкого рывка и запас на растягивание при старте собаки и велосипедиста с места. Велосипед по правилам ЕС должен быть оборудован устройством, исключающим попадание потяга в колесо, так называемой «удочкой». Конструкции их могут быть самыми разными, в основном это вынос, крепящийся к рулю или раме, который не дает потягу даже при провисании попасть в колесо.

3. Подготовка к тренировкам

Весь необходимый инвентарь приобретен, настроен и подогнан, что дальше?

3.1. Прежде чем выходить на тренировку с собакой научитесь хорошо держаться в седле, иначе Ваш первый опыт может кончиться серьезной психологической травмой для собаки. Для этого рекомендую перед началом тренировок с собаками проехать в общей сложности 100-200 км (лучше не по гладкой парковой дорожке, а по лесным тропинкам с обилием поворотов, естественных препятствий, спусков и подъемов). Благодаря этому Вы научитесь хотя бы немного чувствовать велосипед, привыкнете к седлу, тормозам, научитесь пользоваться переключателями скоростей, определите свои возможности. Настоятельно рекомендую не форсировать этот этап и не игнорировать его, кататься нужно в прогулочном темпе стараясь крутить педали без особых усилий, что необходимо для адаптации коленей к нагрузке и сохранения их здоровыми.

Этот этап у спортсменов называется – вкатывание. Подобным вкатыванием даже суперпрофи начинают каждый сезон.

3.2. Вкатываясь на велосипеде указанные выше 100-200 км, не теряйте времени даром, ищите подходящие места для тренировок, измеряйте длины найденных кругов или отрезков, обращайте внимание на затененность и наличие поблизости водоемов. Не забываете, что летом часто бывает жарко, а на солнце и без воды Вашей собаке и Вам придется очень тяжело. Обращайте внимание на время, когда в присмотренных Вами для тренировок местах меньше всего людей и собак.

3.3. Пока длится Ваше вкатывание, для тренировки собаки практикуйте пешие прогулки или кроссовые тренировки, во время которых собака должна быть пристегнута к поясу. Для прогулок и тренировок выбираются извилистые тропинки по небольшому кругу с различными ответвлениями, перед прохождением которых громким и четким голосом подается команда с указанием направления поворота (на английском или русском языках) сопровождаемая ударом рукой по потягу в сторону поворота. Началу движения и остановке также должны предшествовать соответствующие команды. Начинать нужно с пары-тройки раз прохождения одного и того же круга со сменой направлений поворотов на развилках. Это нужно, для того, чтобы собака сообразила, что даже на знакомой трассе нужно слушать команды хозяина и быть готовой повернуть в нужном направлении. Внимательно следите за собакой и собой, как только она или Вы начнете сбиваться или путаться, прекращайте тренировку. Результатом должно стать четкое понимание и исполнение собакой Вашей команды. Важно отработать эти несколько команды (вперед, лево, право, стой, тише – можно использовать и другие легкопроизносимые слова) до того, как Вы пристегнете собаку к велосипеду. На велосипеде отрабатывать команды по-меньшей мере не разумно, а порой и опасно.

3.4. В качестве трасс для фитнеса подойдут обычные дорожки в малолюдных местах парков, различной протяженности и пересеченности.

Для спортивных тренировок нужны исключительно грунтовые дорожки (асфальт, каменная или кирпичная крошка категорически не допускаются). Трасса должна быть желательно шириной не менее метра, без непреодолимых на велосипеде препятствий: торчащих бревен и толстых ветвей деревьев. Замечательно, если удастся найти пару разных кругов. Например, один равнинный, проходящий по полю вдоль леса, протяженностью 1-3 км, и один круг в лесу (в парке) имеющий повороты, спуски, развилки, а также хотя бы один крутой длинный подъем (20-30%, 100-200 м), протяженность круга 3-5 км. Это в идеале, а в жизни нужно исходить из того, что есть.

4.1. Трассы и время для тренировок подобраны!
Вы уже уверенно сидите в седле!
Велосипед исправен!
Шлейка подогнана по собаке!
Основные команды отработаны!
Все необходимое собрано!
Вы оба рветесь в бой!

Запомните несколько основных правил:
— Тренировка для собаки должна начинаться по истечение не менее 4-х часов после ее кормежки;
— Перед выходом на улицу уточните температуру воздуха на улице, при температуре выше +22 градусов по Цельсию, во избежание теплового удара у собаки велосипедную тренировку лучше заменить пешей прогулкой или кроссовой тренировкой;
— В летние месяцы в лесу и в полях (особенно апрель-май и август-сентябрь) в средней полосе и южнее очень много клещей, не забывайте обрабатывать собаку соответствующими препаратами и проверять шерстяной покров по окончании тренировки;
— Не садитесь на велосипед без шлема и фляги с водой;
— Помните, пристегнув к велосипеду собаку нельзя расслабляться ни на минуту! Каждое движение собаки должно быть под Вашим контролем.

4.2. Многое в построении тренировочного процесса зависит от породы и характера собаки. Разделим условно породы на собак, передвигающих большей частью рысью и собак, в передвижении которых преобладает галоп.

4.3. Сразу оговорюсь, фитнес с галопирующими собаками (в основном традиционно это легавые и их метисы) возможен только если собака свободно бегает рядом с Вами. Пристегнув такую собаку к велосипеду, Вы превратитесь в болид «Формулы-1», рискуя без необходимой подготовки здоровьем своим и окружающих. Благо эти собаки обычно послушны, не агрессивны и, как правило, не убегают. С такой собакой Вы сможете проводить длинные велосипедные прогулки, наслаждаясь движением на велосипеде, окружающей природой и носящейся вокруг Вас счастливой собачьей мордой.

4.4. Фитнес с собаками, предпочитающими рысь, это все та же велосипедная прогулка, только с пристегнутой к велосипеду собакой. Главное, на что следует обратить внимание во время таких прогулок, это состояние собаки. Здесь можно руководствоваться правилом — лучше недотренироваться, чем перетренироваться. Во всем соблюдайте последовательность. Начинайте с небольших дистанций (в 3-5 км), постепенно увеличивая их до 10-15.

Во время движения обязательно закрепляйте и повторяйте команды. Если Вы видите, что собака чрезмерно активна, выберите хорошо просматриваемый участок трассы без людей и собак и попробуйте, раззадоривая собаку, проехать несколько раз с ускорением, только ни в коем случае не обгоняйте ее. Если чувствуете, что собака или Вы устали – остановитесь, выберите место, где можно присесть и привязать собаку. Напоите животное и попейте сами (для этого и рекомендую приобретать фляги наибольшего литража и лучше две). Пейте маленькими глотками. Пока собака отдыхает, сделайте комплекс физических упражнений, разомните шею, руки, спину и ноги. Дорогу домой собаки прекрасно чувствуют и как правило к дому бегут хорошо. Используйте это для небольших ускорений или силовых тренировок, заключающихся в том, чтобы притормаживая или переставая крутить педали дать собаке возможность почувствовать Ваш вес, протащить его хоть какое-то расстояние. При этом Ваша задача внимательно следить, чтобы собака не потеряла интерес к процессу. Она должна чувствовать, что работает и справляется с задачей, поэтому поощряйте ее, подбадривайте и вовремя заканчивайте это упражнение. Помните, что однообразие утомляет не только людей. Старайтесь разнообразить свои тренировки новыми маршрутами, изменениями направлений движения по ним, рваным ритмом передвижения, силовыми тренировками. Фитнес — это прежде всего удовольствие для Вас и Вашей собаки, и показателем достаточности занятия служит наступление усталости. Если после тренировки Вы валитесь с ног, Ваши мышцы забиты и болят, значит Вы явно перестарались. Но ни в коем случае не бросайте тренировки, просто уменьшите в 2 раза дистанцию. После правильно проведенной тренировки должно быть хорошее настроение, легкая усталость и желание двигаться еще.

Читайте также:  Причины образования камней у собак

Источник

Байкджоринг: тренировки на велосипеде с собакой

1. Цели и задачи

1.1. Велосипед — это прекраснейшее средство тренировки собак и людей в летний период, позволяющее воплощать различные методики скоростной и силовой подготовки с непосредственным контролем за собакой.

1.2. Прежде чем садиться на велосипед и пристегивать собаку необходимо определить для себя, какова Ваша цель: добиваться высоких результатов на соревнованиях или заниматься в удовольствие фитнесом. Почему это важно? Потому, что это определяет подход к тренировкам, их интенсивность, систематичность, соответствующий инвентарь и, как следствие, Ваше время и Ваши деньги.

2. Инвентарь

2.1. Велосипед. Для тренировок в байкджоринге нужен, прежде всего, велосипед, и опять же в зависимости от Ваших целей и задач подход к выбору велосипеда будет различным. Велосипед для фитнеса с собакой подойдет практически любой, главное чтобы Вам было удобно на нем сидеть и крутить педали.

Ну и конечно, велосипед должен быть исправным с хорошими тормозами. Удобнее пользоваться так называемыми «горными» велосипедами (диаметр колеса 26 дюймов, переключаемые скорости), но не беда, если в наличие имеется какой-то другой велосипед в рабочем состоянии. На то он и фитнес, чтобы получать удовольствие за приемлемые деньги.

Велосипед для соревнований — это уже более серьезная и соответственно более дорогая техника, требующая квалифицированного обслуживания. Это исключительно «горные» велосипеды с алюминиевыми или карбоновыми рамами, большим количеством переключаемых скоростей, переключателями и манетками уровня не ниже LX (для оборудования Shimano) и Х.7 (для оборудования SRAM). Начальная стоимость велосипедов такого уровня от 20 тыс. руб. и это не просто взятая с неба цена, это стоимость более легкой рамы, действительно работающей, а не бутафорской амортизационной вилки, более четких и надежных переключателей скоростей и тормозов, что в общей сложности и определяет цену таких велосипедов.

2.2. Шлем. Шлем необходим, как для фитнеса, так и для серьезных тренировок и соревнований. На шлеме экономить нельзя т.к. это безопасность Вашей жизни. Для удобства лучше покупать легкие, вентилируемые шлемы с защитной сеткой от насекомых и возможностью регулировки обхвата головы, таким образом чтобы можно было в прохладную погоду поддеть под шлем спортивную шапочку, а в жару одевать шлем без головного убора.

После покупки отрегулируйте шлем под себя, он должен плотно сидеть на голове, но не давить, ремешок под подбородком не должен мешать при опущенной вниз голове, а заушные ремешки не должны тереться об уши или врезаться в них. Одевайте шлем в любую погоду и на каждую тренировку. Даже будучи полностью уверенным в себе и в своей собаке, не забывайте, что многим в нашем мире правит его величество случай.

2.3. Запасная камера с ниппелем подходящим для Ваших велосипедных колес (авто- или велониппель). Чтобы не разоряться на покупке новых камер после прокола, приобретите велоаптечку (тюбик резинового клея и штук 15 резиновых заплаток, лучше небольших круглых).

2.4. Насос под ваш ниппель. Не гонитесь за дорогими. Достаточно простого китайского, оборудованного двумя переходниками (один под вело, другой под автониппель).

2.5. Для достижения высоких результатов на соревнованиях рекомендую иметь хотя бы две пары покрышек для велосипеда на сухой грунт и грязь.

2.6. Карманный набор инструментов, в который помимо шестигранников, обязательно должны входить ДВЕ ПЛАСТИКОВЫЕ монтажки (металлическими при недостаточном опыте можно испортить обод колеса), выжимка и замок для цепи. Монтажки необходимы при замене камеры для снятия покрышки с колеса. Выжимка с замком позволят Вам починить порванную цепь.

2.7. Флягодержатель и пара фляг емкостью 0,5-0,7 литра.

2.8. Настоятельно рекомендую на каждую тренировку брать с собой небольшую аптечку для себя и собаки, куда должны входить перекись водорода (из стеклянной бутылки, продающейся в аптеке, перелейте в небольшой герметичный пластиковый флакон), йод, пара гигиенических палочек (или спички с ватой), широкий стерильный бинт, широкий рулонный лейкопластырь.

Все это позволит вам в случае неудачного падения или пореза лап у собаки оказать первую медицинскую помощь себе и своему четвероногому другу и добраться вовремя до дома или ближайшего медицинского пункта.

2.9. Для защиты от летающих насекомых, земли, летящей из под лап собак, и яркого ослепляющего солнца необходимы спортивные очки – именно спортивные, а не обычные солнцезащитные. Т.к. в спортивных очках используются пластиковые светофильтры, что позволит избежать травм глаз при неудачных падениях. К тому же большинство спортивных очков комплектуются сменными светофильтрами, что очень удобно в различных условиях освещенности.

2.10. Велокомпьютер – достаточно самого простого, измеряющего текущий и общий пройденный путь, среднюю и текущую скорость, также удобно иметь в велокомпьютере функцию отображения времени, чтобы знать который час. При настройке велокомпьютера, важно ввести правильное значение длины окружности колеса для 26″ колес с толщиной покрышек 1,95-2,1 это значение составляет 2050. От правильности ввода этого параметра зависит правильность показаний параметров, отображаемых на экране велокомпьютера.

Не пугайтесь количества всего, что необходимо. Все это прекрасно умещается в задние карманы велоодежды или при ее отсутствии в небольшой поясной подсумок.

Для собаки необходимы ездовая шлейка и потяг. Их лучше приобретать у людей, профессионально занимающихся производством ездового снаряжения. Они подберут шлейку непосредственно по собаке, а при отсутствии подходящей сошьют по снятым меркам. От правильной подгонки шлейки зависит работоспособность и здоровье вашей собаки.

Потяг для байкджоринга можно приобрести вместе со шлейкой или изготовить самостоятельно. Длина и растягивающее усилие резинового амортизатора потяга подбирается каждым человеком индивидуально в ходе тренировок. Средняя длина потяга 3 метра. Растягивающее усилие должно обеспечивать отсутствие резкого рывка и запас на растягивание при старте собаки и велосипедиста с места. Велосипед по правилам ЕС должен быть оборудован устройством, исключающим попадание потяга в колесо, так называемой «удочкой». Конструкции их могут быть самыми разными, в основном это вынос, крепящийся к рулю или раме, который не дает потягу даже при провисании попасть в колесо.

3. Подготовка к тренировкам

Весь необходимый инвентарь приобретен, настроен и подогнан, что дальше?

3.1. Прежде чем выходить на тренировку с собакой научитесь хорошо держаться в седле, иначе Ваш первый опыт может кончиться серьезной психологической травмой для собаки. Для этого рекомендую перед началом тренировок с собаками проехать в общей сложности 100-200 км (лучше не по гладкой парковой дорожке, а по лесным тропинкам с обилием поворотов, естественных препятствий, спусков и подъемов).

Благодаря этому Вы научитесь хотя бы немного чувствовать велосипед, привыкнете к седлу, тормозам, научитесь пользоваться переключателями скоростей, определите свои возможности. Настоятельно рекомендую не форсировать этот этап и не игнорировать его, кататься нужно в прогулочном темпе стараясь крутить педали без особых усилий, что необходимо для адаптации коленей к нагрузке и сохранения их здоровыми.

Этот этап у спортсменов называется – вкатывание. Подобным вкатыванием даже суперпрофи начинают каждый сезон.

3.2. Вкатываясь на велосипеде указанные выше 100-200 км, не теряйте времени даром, ищите подходящие места для тренировок, измеряйте длины найденных кругов или отрезков, обращайте внимание на затененность и наличие поблизости водоемов. Не забываете, что летом часто бывает жарко, а на солнце и без воды Вашей собаке и Вам придется очень тяжело. Обращайте внимание на время, когда в присмотренных Вами для тренировок местах меньше всего людей и собак.

3.3. Пока длится Ваше вкатывание, для тренировки собаки практикуйте пешие прогулки или кроссовые тренировки, во время которых собака должна быть пристегнута к поясу. Для прогулок и тренировок выбираются извилистые тропинки по небольшому кругу с различными ответвлениями, перед прохождением которых громким и четким голосом подается команда с указанием направления поворота (на английском или русском языках) сопровождаемая ударом рукой по потягу в сторону поворота. Началу движения и остановке также должны предшествовать соответствующие команды.

Начинать нужно с пары-тройки раз прохождения одного и того же круга со сменой направлений поворотов на развилках. Это нужно, для того, чтобы собака сообразила, что даже на знакомой трассе нужно слушать команды хозяина и быть готовой повернуть в нужном направлении. Внимательно следите за собакой и собой, как только она или Вы начнете сбиваться или путаться, прекращайте тренировку.

Результатом должно стать четкое понимание и исполнение собакой Вашей команды. Важно отработать эти несколько команды (вперед, лево, право, стой, тише – можно использовать и другие легкопроизносимые слова) до того, как Вы пристегнете собаку к велосипеду. На велосипеде отрабатывать команды по-меньшей мере не разумно, а порой и опасно.

3.4. В качестве трасс для фитнеса подойдут обычные дорожки в малолюдных местах парков, различной протяженности и пересеченности.

Для спортивных тренировок нужны исключительно грунтовые дорожки (асфальт, каменная или кирпичная крошка категорически не допускаются). Трасса должна быть желательно шириной не менее метра, без непреодолимых на велосипеде препятствий: торчащих бревен и толстых ветвей деревьев. Замечательно, если удастся найти пару разных кругов. Например, один равнинный, проходящий по полю вдоль леса, протяженностью 1-3 км, и один круг в лесу (в парке) имеющий повороты, спуски, развилки, а также хотя бы один крутой длинный подъем (20-30%, 100-200 м), протяженность круга 3-5 км. Это в идеале, а в жизни нужно исходить из того, что есть.

4. Тренировки

4.1. Трассы и время для тренировок подобраны!
Вы уже уверенно сидите в седле!
Велосипед исправен!
Шлейка подогнана по собаке!
Основные команды отработаны!
Все необходимое собрано!
Вы оба рветесь в бой!

Запомните несколько основных правил:

— Тренировка для собаки должна начинаться по истечение не менее 4-х часов после ее кормежки;
— Перед выходом на улицу уточните температуру воздуха на улице, при температуре выше +22 градусов по Цельсию, во избежание теплового удара у собаки велосипедную тренировку лучше заменить пешей прогулкой или кроссовой тренировкой;
— В летние месяцы в лесу и в полях (особенно апрель-май и август-сентябрь) в средней полосе и южнее очень много клещей, не забывайте обрабатывать собаку соответствующими препаратами и проверять шерстяной покров по окончании тренировки;
— Не садитесь на велосипед без шлема и фляги с водой;
— Помните, пристегнув к велосипеду собаку нельзя расслабляться ни на минуту! Каждое движение собаки должно быть под Вашим контролем.

4.2. Многое в построении тренировочного процесса зависит от породы и характера собаки. Разделим условно породы на собак, передвигающих большей частью рысью и собак, в передвижении которых преобладает галоп.

4.3. Сразу оговорюсь, фитнес с галопирующими собаками (в основном традиционно это легавые и их метисы) возможен только если собака свободно бегает рядом с Вами. Пристегнув такую собаку к велосипеду, Вы превратитесь в болид «Формулы-1», рискуя без необходимой подготовки здоровьем своим и окружающих. Благо эти собаки обычно послушны, не агрессивны и, как правило, не убегают. С такой собакой Вы сможете проводить длинные велосипедные прогулки, наслаждаясь движением на велосипеде, окружающей природой и носящейся вокруг Вас счастливой собачьей мордой.

4.4. Фитнес с собаками, предпочитающими рысь, это все та же велосипедная прогулка, только с пристегнутой к велосипеду собакой. Главное, на что следует обратить внимание во время таких прогулок, это состояние собаки. Здесь можно руководствоваться правилом — лучше недотренироваться, чем перетренироваться. Во всем соблюдайте последовательность. Начинайте с небольших дистанций (в 3-5 км), постепенно увеличивая их до 10-15.

Во время движения обязательно закрепляйте и повторяйте команды. Если Вы видите, что собака чрезмерно активна, выберите хорошо просматриваемый участок трассы без людей и собак и попробуйте, раззадоривая собаку, проехать несколько раз с ускорением, только ни в коем случае не обгоняйте ее. Если чувствуете, что собака или Вы устали – остановитесь, выберите место, где можно присесть и привязать собаку. Напоите животное и попейте сами (для этого и рекомендую приобретать фляги наибольшего литража и лучше две). Пейте маленькими глотками.

Пока собака отдыхает, сделайте комплекс физических упражнений, разомните шею, руки, спину и ноги. Дорогу домой собаки прекрасно чувствуют и как правило к дому бегут хорошо. Используйте это для небольших ускорений или силовых тренировок, заключающихся в том, чтобы притормаживая или переставая крутить педали дать собаке возможность почувствовать Ваш вес, протащить его хоть какое-то расстояние. При этом Ваша задача внимательно следить, чтобы собака не потеряла интерес к процессу. Она должна чувствовать, что работает и справляется с задачей, поэтому поощряйте ее, подбадривайте и вовремя заканчивайте это упражнение. Помните, что однообразие утомляет не только людей.

Читайте также:  Как правильно колоть канинсулин собаке до еды или после

Старайтесь разнообразить свои тренировки новыми маршрутами, изменениями направлений движения по ним, рваным ритмом передвижения, силовыми тренировками. Фитнес — это прежде всего удовольствие для Вас и Вашей собаки, и показателем достаточности занятия служит наступление усталости. Если после тренировки Вы валитесь с ног, Ваши мышцы забиты и болят, значит Вы явно перестарались. Но ни в коем случае не бросайте тренировки, просто уменьшите в 2 раза дистанцию. После правильно проведенной тренировки должно быть хорошее настроение, легкая усталость и желание двигаться еще.

4.5. Спортивные тренировки с собаками, это не что иное, как формирование единой команды из человека и собаки, которые уже на интуитивном уровне чувствуют состояние друг друга.

Именно взаимное понимание между человеком и собакой очень важно в байкджоринге, где на счету каждая доля секунды. Счет эти долям начинается с момента старта и заканчивается только при пересечении финиша. И здесь уже нет неважных моментов, начиная с выбора велосипеда и заканчивая питанием перед стартом, потому что каждый лишний грамм на каждом метре дистанции добавляет усталости Вам и Вашей собаке.

Ко всему этому нужно прийти, и путь этот лежит через практически ежедневные тренировки, на которых нужно щадить собаку, но нельзя щадить себя.

Чтобы хорошо ездить на велосипеде, на нем нужно тренироваться – отрабатывать спуски и подъемы, ускорения. Обязательно нужно проводить длительные тренировки, на которых не только повышается выносливость, но и отрабатываются различные элементы техники на фоне усталости.

Спортивные тренировки складываются из личной подготовки человека, объем которой составляет порядка 70-80 процентов от общего времени занятий в начале сезона и уменьшается до 50-60 процентов к концу сезона и в активный соревновательный период. Соответственно тренировки с пристегнутой собакой составляют 30-20% в начале и 50-40% к концу сезона и в активный соревновательный период. Это не значит, что Вы тренируетесь, а собака сидит дома. Собака просто бегает рядом с Вами, набирая тем самым беговой объем, а Вы параллельно совершенствуетесь в технике езды на велосипеде. Во время таких тренировок Вы можете пристегивать собаку на различных коротких участках рельефа (равнины, подъемы, спуски).

Как правило, тренировочный процесс должен быть ориентирован на ту дистанцию, которую предстоит бежать на соревнованиях. Исходя из этого, для подготовки к соревнованиям на дистанции до 20км рекомендуется выйти на объем в два раза превышающий соревновательную дистанцию. Подводка к такому объему происходит постепенно, начиная с небольших дистанций (5-10 км) с отработкой на них различных способов тренировки.

По мере освоения указанного километража необходимо планомерно увеличивать объем до необходимого. Делать это лучше следующим образом: на длительной тренировке выходного дня увеличить привычный километраж на 30-50%, затем на следующей неделе закрепить его, варьируя в сторону уменьшения во время повседневных тренировок и повторяя этот объем в середине недельного цикла. Если планируется скоростная тренировка, то привычный километраж должен быть уменьшен на 30-50%. На освоение нового объема по мере его увеличения нужно планировать все большие промежутки времени, одновременно уменьшая сам прибавляемый объем. Задача таких тренировок заключается в том, чтобы создать физиологический и психологический запас у человека и собаки для легкого прохождения меньших, чем на тренировках дистанций. Этот запас прочности может понадобиться на соревнованиях в различных трудных климатических и местных условиях.

Для соревновательных дистанций, превышающих 20 км, такой способ не оправдан, а без должного медицинского контроля может привести к серьезным физиологическим проблемам как у человека, так и у собаки. Поэтому при подготовке к более длинным дистанциям основная задача человека контролировать не объем, а время нахождения на дистанции, которое в конечном итоге необходимо довести до времени возможного нахождения на трассе соревнований. При этом нельзя забывать про скоростные и силовые тренировки, проводимые на коротких дистанциях.

Каждой тренировке должна предшествовать разминка, заключающаяся для Вас в общефизических упражнениях и упражнениях на растягивание для всех основных групп мышц. Для собаки – оправление своих естественных надобностей. Далее 2-3 км разминка на велосипеде – прогулочная езда с акцентом на частоту и ровность педалирования. Это значит, что крутить надо как можно чаще, усилие стопы должно прикладываться в каждой точке вращения (для контактных педалей), при этом старайтесь сидеть ровно, не раскачиваясь и не сдвигаясь на седле из стороны в сторону, работать должны только ноги. Собака бежит рядом. Только после разминки можно приступать к полноценной тренировке.

Во время тренировок постоянно контролируйте состояние собаки, ее настроение и в зависимости от этого корректируйте свой тренировочный план.

После тренировки и после пристегиваний поощряйте собаку маленькими лакомствами.

Для поддержания хорошей спортивной формы, как Вашей, так и Вашей собаки, не забывайте про витамины.


. Заключение

Настоящую статью не стоит воспринимать как догму, это общие принципы подготовительных и тренировочных процессов, которые могут лишь задать направление для движения к Вашим целям.

Не всем дано стать чемпионами, большинству это и не нужно. Но найти взаимопонимание со своей собакой, научиться вести здоровый образ жизни, обеспечивая при этом необходимую физическую активность себе и собаке, может каждый. Для того, чтобы помочь Вам сделать первые шаги в этом направлении, и была написана данная статья.

Источник



Байкджоринг с хаски

Велосипед и собак породы сибирский хаски, которые являются идеальными участниками байкджоринга.

Байк-джоринг — это вид спорта, у истоков которого лежит езда на собачьих упряжках. Разновидность ездового спорта, в котором собачья упряжка запрягается в велосипед. Вероятнее всего, сначала байкджоринг использовался для тренировок ездовых собак в бесснежное время года, но после этот вид спорта стал самостоятельным. Сибирский хаски идеально подходят для байкджоринга

В гонках, как правило, используются горные велосипеды и ездовые породы собак. Байкджоринг с хаски — это вид активности, полезный для здоровья собаки, он обеспечивает ее физической нагрузкой и занятием, при этом не позволяя ей причинять вред дикой природе или домашнем скоту.

Байкджоринг с хаски

Как правило, на соревнованиях, команды участвуют в забегах по отдельности, чтобы избежать досадных случайностей. В таком случае время определяется по таймеру.

На хаски надевается упряжка особой конструкции для управления. Многие участники используют специальные устройства для того, чтобы не позволить лентам упряжи запутаться между вилкой и колесом. Собаки могут быть соединены между собой за ошейники и сообщаться с велосипедом общим ремнем, а могут тянуть каждая по отдельности.

Байкджоринг с хаски— это развлечение, но в нём существуют свои опасности. Плохо обученные хаски могут отвлечься на окружающие события и стать неуправляемыми.

Байкджоринг с хаски обычно проводится по пересеченной местности на дорогах без покрытия. Собакам нельзя долго бежать по асфальту, поскольку это может повредить их лапы. Большинство соревнований по байкджорингу имеют строгие правила и ограничения по возрасту и состоянию здоровья собак, а также обеспечивают остановки для питья. Человек-участник также должен заботиться о своей собственной безопасности, надевая защитное оборудование и держа велосипед в хорошем рабочем состоянии. Важно, чтобы ремни упряжи не крепились к ручкам руля.

Скутеры часто используются вместо велосипедов, поскольку с них легче соскочить, если хаски побежали не туда. Хотя при использовании скутера правила точно такие же, как и при использовании велосипеда, некоторые считают, что такой вид деятельности не может называться байкджорингом. Человек может помогать своей собаке или собакам, отталкиваясь от земли, а не крутя педали, так как скутер едет сам. Используемые скутеры являются обычно достаточно мощными для того, чтобы нести взрослого по пересеченной местности. Некоторые скутеры производятся специально для таких соревнований.

Выбор велосипеда для байкджоринга с хаски

Велосипед для фитнеса с хаски подойдет практически любой, главное чтобы Вам было удобно на нем сидеть и крутить педали. Ну и конечно, велосипед должен быть исправным с хорошими тормозами.

Удобнее пользоваться так называемыми «горными» велосипедами, но не беда, если в наличие имеется какой-то другой велосипед в рабочем состоянии.

Велосипед для соревнований, это уже более серьезная и соответственно более дорогая техника, требующая квалифицированного обслуживания.

Байкджоринг с хаси — павила и рекомендации

Байкджоринг с хаски выглядит практически как каникросс, только в данном случае хаски тянет за собой человека на велосипеде, а не он бежит за ней. Изначально байкджоринг представлял собой тренировку ездовых собак в те моменты, когда нет снега, но в итоге стал самостоятельным видом спорта. Опять же, истоки его нужно искать в езде на собачьих упряжках, мода на которые пришла к нам из северных стран. Также необходима качественная ездовая шлейка и ремень с амортизирующей вставкой, но крайне важно, чтобы он крепился не к поясу человека, а к велосипедному рулю, или же к спрингеру, который предохранит ремень от попадания между спицами.

Ремень должен быть достаточно длинным для того, чтобы между велосипедом и бегущим хаски было расстояние около двух метров, иначе животное может попасть под колесо, что чревато травмами и ушибами для обоих участников движения. Спрингер очень легко сделать самостоятельно, потребуется только крепеж к раме, амортизатор и полая трубка.

Во время тренировок и состязаний во избежание травм лучше подстраховаться и надеть шлем, а лучше защитить и другие части тела. Этот вид спорта сам по себе безопасен, но случаются и неприятности – хаски может отвлечься на внешние факторы и занести велосипед совершенно в другую сторону, поэтому важно, чтобы ваш пес беспрекословно выполнял команды, ведь человек на велосипеде уже полностью зависит от того, куда завезет его бегущее животное.

Правила соревнований достаточно просты. Команды никогда не участвуют в них одновременно, каждая бежит по очереди, а первенство определяется с помощью таймера. Это придумано для того, чтобы уберечь людей и животных от непредвиденных обстоятельств. Состязания проводятся как с одной собакой в упряжке, так и с несколькими – все зависит от правил конкретного забега. Также учитывается вес и возраст животных. Если в одной команде участвует группа собак, то они могут быть соединены за ошейники между собой, а могут тянуть велосипед каждая по отдельности.

Источник

Выбор велосипеда для байкджоринга

По многочисленным просьбам мы повторяем статью про выбор велосипеда для байкджоринга, опубликованную ранее на сайте «Нордикстайл». Этот вариант (расширенный и дополненный) написан в соавторстве с Юрием Федюниным – ведущим консультантом велосипедного отдела компании «Ювента-Спорт».

Велосипед для фитнеса с собакой подойдет практически любой, главное чтобы Вам было удобно на нем сидеть и крутить педали. Ну и конечно, велосипед должен быть исправным с хорошими тормозами. Удобнее пользоваться так называемыми «горными» велосипедами (диаметр колеса 26 дюймов, переключаемые скорости), но не беда, если в наличие имеется какой-то другой велосипед в рабочем состоянии. На то он и фитнес, чтобы получать удовольствие за приемлемые деньги.

Велосипед для соревнований, это уже более серьезная и соответственно более дорогая техника, требующая квалифицированного обслуживания. Начальная стоимость велосипедов такого уровня от 20 тыс. руб. Сюда входит стоимость более легкой рамы, действительно работающей, а не бутафорской амортизационной вилки, более четких и надежных переключателей скоростей и тормозов.

Теперь о том, что было бы лучшим и почему.

В данной статье речь пойдет о велосипедах с одним амортизатором – хардтейлах. Двухподвесы, как технику для байкджоринга рассматривать не стоит, так как хороший двухподвес стоит огромных денег, а плохой — лучше не покупать. Задний амортизатор добавляет скорости только на спусках, а на подъемах и на ровных участках он будет «съедать» ваши усилия, затрудняя разгон велосипеда. Не зря гонщики шутят, что у двухподвеса есть два основных применения — скоростной спуск с горы или подарок шефу с большим животом в виде сувенира.

Читайте также:  Лучший шампунь для собак при аллергии

Основной показатель для гоночного велосипеда – это вес. Как для самого велосипедиста, так и для собаки небезразлично: тащить ли 15 кг ржавого металлолома или 9 кг отлично катящего цветного металла и пластика.

Первое и самое главное — рама. Это основа велосипеда, если все остальное со временем можно заменить, то менять раму – означает менять велосипед, что очень дорого. Поэтому лучше потратиться на хорошую раму известного производителя. Главное требование – сочетание легкости и жесткости рамы, и конечно ее соответствие вашему росту, хотя маленькую раму можно подогнать посредством выноса и горизонтального положения седла. Размеры рам измеряются в дюймах, реже в сантиметрах. Есть размеры 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22 дюйма; относительные размеры — S — small (малый) или примерно 13-16 дюймов, M — middle (средний) или около 17-19 дюймов, L — large 20-22 дюйма.

По типу материала рамы бывают хромомолибденовые, алюминиевые, титановые, карбоновые (композитные), магниевые, комбинированные.

Велосипеды с хромомолибденовыми рамами высокого класса имеют отличный накат на любой дороге. В совокупности с хорошим передним амортизатором представляют собой очень надежную и комфортную туристскую машину, способную принять участие и в гонке. К достоинствам хромомолибденовой рамы также следует отнести ее способность «писать трассу» — то есть изгибаться на виражах и «помогать» гонщику. Это хорошо чувствуется на техничных трассах с множеством поворотов. Положительный момент хромомолибденовых рам заключается еще и в том, что в случае поломки их достаточно просто заварить. Это обстоятельство особенно важно в путешествиях. Кроме всего прочего, такие рамы мало подвержены ржавлению. Цены на высококачественные хромомолибденовые рамы начинаются с отметки $400. Правда, найти хорошую хромомолибденовую раму непросто, так как подавляющее большинство фирм ставят такие рамы только на модели начального уровня.

Основные недостатки: не лучшая приемистость, а также потеря энергии при педалировании способом «танцовщица» и работе в подъем. По этим причинам хромомолибденовые рамы нечасто используются гонщиками в байкджоринге, но отлично подходят для фитнеса и туризма.

Рамы из алюминиевых сплавов — легкие, прочные и жесткие. Велосипед с хорошей алюминиевой рамой мгновенно набирает скорость, отлично идет в гору и позволяет великолепно «чувствовать» дорогу. Повороты проходить на них быстрее, но существенно сложнее, чем на хромомолибденовой раме. Качественные алюминиевые рамы делают сегодня большинство ведущих мировых фирм-производителей. Стоимость таких рам начинается от $800-1000. Велосипеды с рамами высокого класса имеют отличные параметры по разгону, динамике и работе на подъемах. Для рамы из алюминиевых сплавов необходима хорошая амортизационная вилка, в совокупности с которой она проявляет все свои положительные свойства. Основные недостатки по сравнению с хромомолибденовыми рамами: меньшая накатистость (рама «туповата») и высокая «трясучесть». Необходимо более внимательно работать с тормозами. Алюминиевая рама также значительно в меньшей степени подвержена влиянию агрессивных сред, чем стальная. В целом, по соотношению цена-качество хорошие алюминиевые рамы не имеют конкурентов.

Титановые рамы. Обычно ставятся на велосипеды профессионального уровня. По весовым показателям примерно соответствуют лучшим алюминиевым. Хорошо сделанная титановая рама хорошо «работает» на пересеченной местности, эффективно гасит вибрацию и обладает высокими ходовыми характеристиками (блестяще «катит»). По многим свойствам она аналогична лучшим хромомолибденовым рамам. Следует также отметить поразительную способность хорошей титановой рамы не терять скорость на «тряской» дороге, щебенке и пр. Кроме того, такая рама не боится никаких погодных условий и царапин. Титан — самый долговечный изо всех материалов, и рама из него может служить многие годы без потери своих свойств. Основные недостатки: те же, что и у хромомолибденовых рам: потери энергии при педалировании «танцовщицей» и работе в гору. По этим причинам реже используется в гонках, чем алюминий. Элитные титановые рамы делают такие фирмы, как Merlin, Litespeed, в прошлом — Marin, Wheeler, Kona и ряд других. Цены на такие рамы значительно превышают $1000. Титановые рамы различных классов делают также на отечественных (обычно на «оборонных») заводах.

Карбон (композит) — материал будущего. Высококачественные рамы из этого материала дороги: от $1000 и выше. Зато они очень легкие: вес лучших образцов — немногим более 800 грамм. В общем случае, велосипеды с карбоновыми рамами — очень жесткие и отлично подходят для гоночных дисциплин. Сегодня с этим материалом работают почти все крупные мировые фирмы-производители.

Основные недостатки – продолжение достоинств: они чрезмерно жесткие, то есть дают высокую вибрационную нагрузку на позвоночник. Достаточно хрупкие – боятся сильных «точечных» ударов (хотя для повреждения волокна удар должен быть действительно силен). Для повседневных тренировок с собакой вряд ли целесообразно выбирать такую раму, как правило, они подходят только гонщикам-профессионалам.

Магниевые рамы. Одни из самых легких на сегодняшний день. Основные достоинства магниевых рам — низкий вес и способность поглощать вибрации. Велосипеды с такими рамами «катят» как титановые и хромомолибденовые. Все положительные свойства хорошей стали и титана применимы и к магниевым рамам: способность «писать» трассу, «прощать» неточности управления и снижать утомляемость при езде по пересеченной местности. Основной недостаток магниевых рам: в большей степени, чем все остальные материалы, боятся агрессивных сред. Они требуют бережного использования. Лидером (и практически монополистом) в изготовлении магниевых рам является фирма Merida. В России рамы из этого материала производит фирма Litech.

Комбинированные рамы наиболее интересные (и дорогие). Самыми перспективными, на текущий момент, являются титаново-карбоновые и карбоново-алюминиевые рамы. Грамотное использование лучших свойств разных материалов позволяет получать рамы с выдающимися ходовыми характеристиками.

Также есть фирмы, которые выпускают только велосипедные рамы высокого уровня. Каждая такая рама индивидуальна, на них собираются, так называемые кастомные (единичные) велосипеды, стоимость которых значительно превышает серийные это Rocky Mountain, Klein.

Кроме того, рамы разных производителей, даже сделанные из одного и того же материала, имеют собственный «характер», поэтому рекомендуется перед покупкой велосипеда покататься на аналоге, взятом у товарища, чтобы попытаться «почувствовать» раму. Некоторые рамы поглощают усилия, которые прикладываются к педалям. Они деформируются, и возникает ощущение потери скорости. Рама кажется мягкой, сделанной как бы из пластилина. В отличие от хороших рам, подобных натянутой струне музыкального инструмента, такие рамы похожи на поглотители звука. Именно про них говорят — «эта рама не катит».

Определив свой бюджет и производителя, очень важно выбрать раму, соответствующую вашему росту. У каждой фирмы-производителя своя таблица ростовок, которую и требуйте у продавца, не надеясь на его «профессиональные» советы. Выбирайте раму в соответствии с этой таблицей, так вы избежите проблем с болями в спине и ногах из-за неправильной и неудобной посадки.

Обычно, горные велосипеды проектируются для велосипедистов весом до 120 кг. Если Ваш вес приближается к этой цифре или превышает ее, то, при выборе велосипеда, Вам следует обратить внимание, прежде всего, на обода — они должны быть двойными. Также можно посмотреть на экстремальные велосипеды (фрирайд, дерт, байкеркросс); такие модели рассчитаны на высокие нагрузки.

Амортизационная вилка с ходом 80-100мм желательно с блокировкой хода (локаутом) на руле — необходима для комфортной езды по пересеченой местности, она лучше держит грунт на спусах, проглатывая неровности. Локаут нужен для того, чтобы сделать вилку жесткой во время передвижения на велосипеде стоя (в подъемы, финишные спурты и т.п.) чтобы она не поглощала энергию ваших ног.

В качестве основного элемента вилки используется стальная или воздушная пружина. Амортизаторы со стальной пружиной надёжнее, а с воздушной — легче. Кроме того, жёсткость воздушной пружины можно легко изменить давлением, спустив/накачав её с помощью специального насоса.

Демпфирующий компонент недорогого амортизатора — это эластомеры — губчатое вещество высокой плотности. Основной недостаток этих вилок — плохая работа при низкой температуре. Демпфирующий компонент более дорогих вилок — это масляная ванна, которая может быть закрытой (на некоторых недорогих моделях) или открытой (на большинстве моделей). Открытая масляная ванна является более предпочтительной, поскольку выполняет не только функцию демпфирования, но и смазки внутренностей амортизатора.

Лидеры Marzocchi и Rock Shox. Хорошая (действительно работающая) вилка стоит не меньше 500 долл. США.

Переключатели и манетки, от их четкой работы во многом зависит прохождение технически сложных участков, а также постоянная корректировка нагрузки на ноги. Манетки – вынесенные на руль управляющие ручки выбора передач. Посредством стальных тросиков они приводят в действие соответствующие переключатели. Правая манетка работает с задним переключателем, левая — с передним. Есть два типа манеток: Грипшифт (как на мотоцикле ручка газа) и триггерные манетки. Что лучше? Качественные манетки хороши, как те, так и другие, кто к чему привык. Основными производителями манеток, так же, как и переключателей являются Shimano и Sram. Рекомендую Sram 9.0 и X.0 (замечательная работа в грязи, но стоят дороже Shimano) и Shimano Deor XT, XTR. Стоит помнить, что не все манетки Sram совместимы с переключателями Shimano и, что манетки Shimano совместимы не со всеми переключателями Sram.

Тормоза — существуют дисковые и ободные (V-Brake).

Дисковые бывают механическими и гидравлическими, как на мотоциклах. Они отличаются замечательными тормозными свойствами, но дороги и сложны в эксплуатации.

Самые мощные – гидравлические дисковые тормоза, они же обладают лучшей модуляцией (торможение более точно контролируется), но они самые дорогие и, в случае поломки, требуют очень сложного технического вмешательства. Как правило, такие тормоза не используются в МТБ и байкджоринге, они больше подходят для даунхилла и выполнения трюков. Также можно рекомендовать их для установки на карты.

Если сравнивать дисковые тормоза и ободные (V-Brake), то преимущество первых — это их большая мощность и лучшая работа в сырую/холодную погоду. Однако, если вы не преодолеваете экстремальных спусков и не катаетесь в дождь или зимой, то хорошо настроенных ободных тормозов будет вполне достаточно. Более того, многие профи, стремясь минимизировать вес велосипеда, также не используют дисковые тормоза.

Поэтому для байкджоринга, где вес системы имеет большое значение, рекомендую качественные V-Brake – Avid 7.0 и выше.

Колеса хороши Mavick, втулки Shimano Deor XT или XTR.

Седло — подбирается индивидуально, только не покупайте мягкие и широкие седла, на них комфортно только первые полчаса или час, а потом потертостей и болей в пятой точке не избежать. Выбирайте из гоночных седел, их длина позволяет изменять посадку, давая отдых спине, переносить вес тела при подъеме в гору. Ширина седла выбирается соответственно расстоянию между выступающими костями таза, именно они и должны находиться на седле, а не весь зад. Огромный выбор седел выпускает Sele Italia.

Контактные педали и велотуфли — это то к чему надо прийти и привыкнуть. Педали хорошего качества – Shimano 520 и выше.

Для того чтобы соревноваться в любых погодных условиях, нужны еще как минимум три комплекта соответствующей резины (покрышки). На грязь, на сухой грунт и третий комплект для повседневных тренировок. Соревновательная резина – легкие кевларовые покрышки, тренировочную можно взять пожестче и потяжелее, с металлическим кордом (будет меньше прокалываться).

Велосипед можно приобретать тремя способами:
• Купить готовую серийную модель хорошего производителя. В этом случае сложности выбора будут сведены к минимуму, но вряд ли удастся получить машину идеально подходящую именно вам.
• Купить серийную модель, выбирая в первую очередь качественную раму, а навесное оборудование впоследствии заменить на более подходящее или высококлассное. Этот способ может быть продолжением первого, когда через какое-то время после покупки спортсмен понимает, что именно ему хотелось бы поменять и производит «апгрейд» техники.
• Собрать велосипед полностью индивидуально из деталей и узлов. Это можно сделать в специализированных мастерских или самостоятельно. Такой способ обычно самый затратный по времени и деньгам, но зато гарантирует получение велосипеда, полностью отвечающего вашим требованиям.

И в заключение надо добавить, что любой велосипед требует регулярного техосмотра и своевременной замены износившихся деталей. Каждый спортсмен может подтвердить, что инвентарь имеет обыкновение ломаться в самый неподходящий момент. Поэтому почаще проверяйте состояние всех узлов и систем велосипеда, после каждой тренировки очищайте велосипед от грязи, смазывайте цепь.

«Животное любит ласку, а техника – смазку» – очень актуальная поговорка для нашего вида спорта!

Источник